Husk mig
▼ Indhold

BioMax pillefyr



Side 2 af 2<12
29-12-2018 12:26
Jakob
★★★★★
(6893)
­


@skovbaekgaard


Meget interessant, synes jeg, at nogle andre snegle er konstrueret med gummikobling imellem gear og snegl. Det har jeg også tænkt på. Det skal være noget meget stærkt gummi, og der er mange at vælge imellem:
https://www.google.com.au/search?q=gummi+kobling&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv0Jqe8MTfAhWFjSwKHSHwAD8Q_AUIDigB&biw=1644&bih=900&dpr=1.09

Men før jeg selv begynder at fuske og ændre meget på konstruktionen, så skal jeg have afklaret garantispørgsmålet. Jeg vil vide, om leverandøren vil samarbejde om at løse problemerne, eller om jeg skal stille mig i opposition, fordi de selv efter pres fortsat allerede vælger at give min træpille leverandør skylden.
Jeg tror, at gearakslen er hærdet så hård, at den knækker, før den bøjer.


Skal du ikke have din EL-tænder til at fungere..?
Ellers kan fyret jo ikke starte igen, når det har kørt minimumsdrift i nogle timer.
På mit fyr skal den i hvert fald gerne funger stabilt, fordi det er sandsynligt, at fyret i perioder skal starte efter døgnur i et toholdsskift med en luft/vand-varmepumpe.


­
­
29-12-2018 15:37
Jakob
★★★★★
(6893)
­­



skovbaekgaard skrev:
Seglmotoren arbejder jo i ryk, så hvis den sidder fast, trækker motoren an og glider tilbage, trækker an og glider tilbage osv.



Det har jeg også lagt mærke til i begyndelsen på min uden kobling, og det mener jeg er sneglen, der fjedrer, og det tyder på, at sneglen måske blandt andet er bremset langt nede måske af en klump piller, som den har svært ved at klippe over. Og når den så står der og 'sjugger' så propper sneglens indhold endnu mere til. Men det problem har jeg ikke observeret, siden jeg er gået tilbage til den første snegl igen. Den, som havde 94 driftstimer på bagen, da den skulle have ny aksel. Siden har det kørt meget kontant med klip og smæk, og motoren har ikke lydt som om den tvinges i tilbageløb, hvergang strømmen holder pause. Jeg vil ikke sige, at det ikke kan komme igen, men det er påfaldende, at jeg slet ikke har hørt det fra sneglen i de 100 driftstimer, som den nu har kørt, efter den kom ud for det første akselbrud. Hvad kan der være sket, tænker jeg.
Sneglevidenskab kan være meget mere langhåret, end man umiddelbart fristes til at tro. Lyder det for syret at forestille sig, at der er pågået en deformationshærdning af sneglen, eller at akslen nu er vredet med svejsespændingerne så langt, at den ikke kan vrides mere, så den nu er blevet mere hård, når den skal fjedre for vrid og køre røret rent. Hmm... det kører i hver fald endnu..

Angående EL-tænderen, så har du set billedet af min EL-tænder ende tidligere i tråden. Jeg forsøgte at vende den for at få den helt frem i begge sider. Men det hjalp selvfølgelig ikke, når det er EL-tænderen selv, som er bukket lidt asymetrisk. Men EL-tænderen kan vende enten med ledningerne og de længste rør i toppen eller i bunden. Det korrekte er måske i toppen, men jeg er lidt tilbøjelig til at mene, at det må være bedre for EL-tænderen og give mere varm luft til optændingen, hvis de lange rør med ledninger sidder i bunden. Hvad mener du, nørder vi..?
Jeg fik da også ild, før den blev vendt. Mit indtryk er, at langt det vigtigste er doseringen af den første portion tændbrændsel, og hvis sneglen ikke doserer nogenlunde jævnt, så vil det altid blive et spørgsmål om held eller uheld.
De andre indstillinger kan selvfølgelig også betyde noget, men dem er jeg mere usikker på, og de fleste kan dårligt afprøves i funktion, når fyret tænder villigt.
Timeout har jeg f.eks. sat til 900 sekunder, opvarmning til 60 sekunder og max doser til 70



­
30-12-2018 01:33
Jakob
★★★★★
(6893)
­


skovbaekgaard skrev:
Du skal betragte dit fyr som en forbrændingsmotor
For fed blanding soder tændrør+ sort udstødning for mager blanding giver helt hvide tændrør. Den rigtige blanding giver lysegrå tændrør. Om du kører fuld gas eller lav gas betyder ikke voldsomt så længe karburatoren sikre den rigtige blanding og motoren er varm. En kold motor kører dårligt ligeså hvis motoren kører i tomgang.
Motoren har et omdrejnings tal hvor den yder optimalt svarende til fyret har en vis mængde piller, som er optimalt.


Jeg bliver lykkeligt henført til de gode gamle dage på min SCO knallert med indstillelig strålespids og mus i tændrøret.
Men det gælder jo også nogle motorer, at de nemmere kan kokse til, hvis de yder meget lidt.

Røgrøret på pillefyret føles mindre varmt, når fyret yder mindre, og det er jo i sig selv en parameter, som øger risikoen for løbesod.
Jeg har koblet pillefyret til en 1200l buffertank, så der er sådan set ikke noget i vejen for, at jeg altid kan køre med 90-100% ydelse på pillefyret og lade det gå i minimumsdrift i f.eks. 3-6 timer hvergang kedeltemperaturen når toppen. Altså, hvis det er det bedste og sikreste.



­­
30-12-2018 05:33
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Kokse til og løbesod er to forskellige ting
Løbesod forårsages af kold røg mens kokse til forårsages af uforbrændt kulstof. Hvis udstødningsgassen på en motor er kold drypper der vand ud af udstødningsrør - så ja, kold røg = løbesod. Hvis man fisfyre (tomgang) for man kold skorsten og dermed løbesod. Hvis luft brændsel forhold ikke er med overdkud af luft i tomgang vil der være uforbrændt kul og dermed sort koks i røgkammer og skorsten.
Vejr og vind spiller ind på dit træk og klamt tungt stille vejr er det værste. Hvis det regner ned i skorsten er det skidt.
Buffer tank er noget man bruger på fastbrændsels kedler, det giver ikke rigtig mening på et modulerende fyr, da tanken i sig selv udgør et tab.
Der er vigtig du holder øje med farven af din røg. Sort røg = dårlig forbrænding. Du kan som regel også lugte det. Når du går rundt om skorstenen må det ikke lugte ækelt af røg. Og det gælder ved alle "omdrejningstal"
30-12-2018 10:45
Jakob
★★★★★
(6893)
­


skovbaekgaard skrev:
Buffer tank er noget man bruger på fastbrændsels kedler, det giver ikke rigtig mening på et modulerende fyr, da tanken i sig selv udgør et tab.


Det er heldigvis ikke et stort problem hos mig, fordi buffertanken i forvejen er opstillet til ære for fastbrændselsfyret, og ligesom pillefyr og brændeovn står den i et rum, hvor spildvarmen bliver udnyttet.


Buffertanken giver også en ekstra sikkerhed for, at det ikke bliver koldt i huset, hvis f.eks. pillefyret strejker midt om natten.
­



­
30-12-2018 17:37
Jakob
★★★★★
(6893)
­



Hvis man adskiller en snegl ny eller gammel, og man lægger snegleakslen op i to V-klodser, den ene hvor styrepladen i bunden har siddet og resten som på nedenstående billede.
Og man kører akslen langsomt een omgang rundt, hvor meget udslag må måleuret så vise på den omgang..?



­
Tilknyttet billede:

30-12-2018 17:41
Jakob
★★★★★
(6893)
­



@skovbaekgaard


Jeg var en lille tur på udflugt, og jeg tror da næsten, at jeg også løb ind i dig her, hvor du giver 25kW fyret en bredside:
http://fyrteknik.dk/forum/viewforum.php?f=18&sid=a70fc40eb0f8cd4e4a12c8dd6f7c3cca

http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php?f=18&t=12526&sid=a70fc40eb0f8cd4e4a12c8dd6f7c3cca

Jeg kan ikke tage stilling til så meget af det, når jeg ikke kender fyret, men da jeg læste, kom jeg til at tænke på, om vi måske begge er gode nok til at huske softwareopdatering..?
Jeg har intet gjort. Men måske er softwaren i mit fyr også lidt nyere, for jeg mener f.eks. ikke, at jeg har problemer med at justere maks ydelse som montør, mens fyret er tændt.
Min software hedder v1.30 Dec 14 2017

Hvis du søger andre med præcist samme pillefyr, så kan der måske også være fut i dette forum:
http://www.stokerpro.dk/viewforum.php?f=198




­
­
30-12-2018 18:00
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Det var under indkøringen for 1,5 år siden jeg konstatered max ydelsen på 23 kw var uopnåelig.
Derudover blev jeg bevist vedr. Suger kapacitet vesus skorsten egenskaber.
Jens
01-01-2019 13:46
Jakob
★★★★★
(6893)
­


Jakob skrev:
­­Timeout har jeg f.eks. sat til 900 sekunder, opvarmning til 60 sekunder og max doser til 70
­


Og det er egentlig ikke helt, som jeg gerne vil have det. Opvarmningstiden bør jeg nok gøre noget længere. Og timeout meget længere. Men softwaren tillader mig ikke at indstille fyret til at forsøge optænding i længere tid end 900 sekunder. Derefter kommer der en alarm og fyret stopper. Og hvis der så et minut senere, som jeg oplevede det i dag, alligevel bliver ild, så opdager fyret det ikke, men står fortsat stoppet og låst på alarmen.
Tyder det ikke på noget, som en softwareopdatering engang vil kunne forbedre, eller skal det være sådan..?



­­
05-01-2019 17:05
Jakob
★★★★★
(6893)
­


Jeg kiggede lidt på termometerhullet i røgrøret på oliefyret, og så tog jeg mig sammen og lavede et tilsvarende hul i det fine nye røgrør på pillefyret.
Diameteren er 7 mm, og jeg har skåret gevind til en kort M8 bolt, så det ikke giver anledning til falsk træk.

Når jeg med en kedeltemperatur på 72'C og ved 60% ydelse stikker et køkkentermometer ind i hullet, så viser det >112'C ( skalaen går ikke længere ).

I instruktionsbogen anbefaler de 80-120'C

Jeg var bekymret for, om røgtemperaturen kunne blive høj nok. Men nu er det efterhånden tæt på, at jeg ikke kan tillade mig at forlange mere af fyret.


Instruktionsbogen står der også, at 1 meter fra toppen af skorstenen skal røgtemperaturen være mindst 68'C
Og det er langt mere afgørende for at undgå dannelse af kondens og løbesod, at den temperatur er tilstrækkelig høj.
Men jeg mangler en lys idé til, hvordan jeg kan måle den nedefra. Det bliver måske en skorstensfejeropgave.


­
Tilknyttet billede:

05-01-2019 18:11
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Har du et kondensrør i bunden af skorstenen - check om det drypper
Alternativt - check nedefra om der er tegn på fugt.
Temperaturen er i sig selv ikke målet, men midlet til at nå målet.
05-01-2019 23:03
Jakob
★★★★★
(6893)
­



Jakob skrev:
­Når jeg med en kedeltemperatur på 72'C og ved 60% ydelse stikker et køkkentermometer ind i hullet, så viser det >112'C ( skalaen går ikke længere ).

I instruktionsbogen anbefaler de 80-120'C
­



Nu har jeg prøvet at følge røgtemperaturen med et digitalt stegetermometer, mens fyret stepper op ved en kedeltemperatur på ca. 67'C.
Ingen turbolatorrør er monteret.

Resultatet er, som forventet, at jeg kan regulere røgtemperaturen betydeligt med ydelsen.
Med forbehold for termometerfejl:

Ved 26% ydelse 108'C
Ved 34% 120'C
Ved 40% 124'C
Ved 50% 134'C
Ved 60% 142'C
Ved 70% 145'C
Ved 80% 151'C
Ved 90% 159'C
Ved 100% 175 - 183'C

Jeg har måske stort set ikke behov for mere end 60% ydelse, og hvis stegetermometeret viser rigtigt, så må det nok være på sin plads at montere nogle flere turbolatorrør, indtil røgtemperaturen sænkes med mindst ca. 25'C

Det er jeg nu begyndt på og krydser fingre for, at røgtemperaturen 1 meter fra toppen tillader det ( minimum 68'C ).
Jeg er startet med at tilføje to turbolatorrør i de to midterste cylindre, fordi jeg skønner, at de er de varmeste.
Andre er nok bedre til at bedømme soddannelsen i og over de 12 cylindre efter 350 driftstimer, men jeg kan umiddelbart ikke se noget forkert.
Til gengæld forbavser det mig, at jeg nu har brugt en hel palle træpiller, og det har kun været nødvendigt at tage lidt aske ud en enkelt gang.


­
­
Tilknyttet billede:

05-01-2019 23:12
Jakob
★★★★★
(6893)
­

skovbaekgaard skrev:
Har du et kondensrør i bunden af skorstenen - check om det drypper
Alternativt - check nedefra om der er tegn på fugt.
Temperaturen er i sig selv ikke målet, men midlet til at nå målet.


Ja, du har helt ret. Jeg vil blot gerne vide, at jeg kan nå det indenfor de normer, som instruktionsbogen foreskriver.
Og er der nu vand i skorstenen ( jeg tør næsten ikke kigge ), så kan det måske være fra de første timers indkøring, hvor det hele var koldt, og så vil det jo ikke vise den nuværende tilstand. Og selvom der er tørt i bunden, så kan der nok stadig godt være fugt nær toppen, som jeg ikke kan se..?




­
06-01-2019 13:10
Jakob
★★★★★
(6893)
­



@skovbaekgaard

Jeg så i et andet forum, at det måske ikke er helt ligegyldigt i hvilken rækkefølge, der monteres flere turbolatorrør.
Har du en mening om det..?

I mit fyr er der nu monteret turbolatorrør i cylinder B2 og C2 , og det giver ved samme betingelser og 60% ydelse en røgtemperatur på 118 'C
Røgtemperaturen er altså ved denne ydelse blevet sænket med 24'C
Det mener jeg må være næsten perfekt lige nu, hvor jeg både ønsker at minimere risikoen for løbesod og samtidigt holde mig indenfor instruktionsbogens normer.
Senere, hvis jeg får behov for at øge fyrets ydelse over 60%, må det blive aktuelt at montere turbolatorrør i flere cylindre for stadigt at holde røgtemperaturen under 120'C
Eller hvis jeg er så heldig, at min skorsten holdes knas tør igen, så kan jeg begynde at eksperimentere med at sænke røgtemperaturen for at øge virkningsgraden yderligere til gavn for økonomi og klima.
Jeg har nu kigget i bunden af skorstenen, og der er pænt tørt.


­
Tilknyttet billede:

06-01-2019 15:21
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Når fyr kører stabilt og kan forbrænde ved max ydelse dvs 3 kg pr time for dit vedkommende - så ville jeg jeg begynde at elsperimentere med rør
07-01-2019 03:42
Jakob
★★★★★
(6893)
­­



skovbaekgaard skrev:
Når fyr kører stabilt og kan forbrænde ved max ydelse dvs 3 kg pr time for dit vedkommende - så ville jeg jeg begynde at elsperimentere med rør


Ja, det bør jeg måske også forsøge. Men pt ville den indkøringsøvelse omdanne hele beboelsen til en sauna.
Når skorstensforholdene er i orden, og fyret kører stabilt, så vil jeg søge videre efter den ydelse, som giver den bedste virkningsgrad.
Er virkningsgraden størst ved 100% ydelse, så vil jeg nok lade fyret køre ved 100% og så blot holde flere pauser. Det er en frihed, som akkumuleringstanken forstærker, og den kan jeg ligeså godt udnytte, hvis det giver bonus.
Men hvordan finder jeg den ydelse, som giver den største virkningsgrad..?
Mangler der ikke nogle data til fyret..?
Det er noget bøvl at måle.
Jeg mener, at det meget ofte er sådan, at fyr og brændeovne har den bedste virkningsgrad tæt på den maksimale ydelse. Men bare blindt at gå ud fra det virker lidt tyndt, synes jeg.
( Lægger du også mærke til, at hvis jeg har ret, så er relevansen i sammenligningen med en forbrændingsmotor nu ebbet ud..? )
Der kan måske også være et par slagsider, fordi der tabes lidt ved stop og start, og moduleringen bliver mere nervøs ved 100% ydelse. Jeg formoder også, at hvis doseringen f.eks. er en smule for høj, så vil riskoen for sort røg blive større jo nærmere 100% ydelse, man kommer, men det er kun en formodning.




­
07-01-2019 07:41
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Du behøver kun at kører kort tid.
Lad hus blive koldt - træd så speeder i bund. Kan den køre 100 procent i en halv time, så har du stillet din max ydelse korret
07-01-2019 11:42
Jakob
★★★★★
(6893)
­­


skovbaekgaard skrev:
Du behøver kun at kører kort tid.
Lad hus blive koldt - træd så speeder i bund. Kan den køre 100 procent i en halv time, så har du stillet din max ydelse korret


Det kan jeg godt i følge computeren, og røgen er pænt usynlig.
Men jeg kan ikke vide præcist, hvor meget sneglen i praksis doserer på så kort tid, og hvis der skal justeres, så er det forfra.
Der er jo også det, at fabriksindstillingerne allerede har fastlagt doseringen efter vægt, så der burde vel ikke være andet end antallet af turbolatorrør at stille på..?




­
08-01-2019 23:32
Jakob
★★★★★
(6893)
­


@skovbaekgaard

Ser du også, at dit fyrs computer viser et for højt træpilleforbrug i forhold til det faktiske forbrug..?
Det gør jeg, og det er måske sneglen, som ikke er kørt helt til endnu. Men jeg ved ikke, om der også er almindelig usikkerhed, så det måske skal være sådan, eller om jeg bør korrigere for det, hvis det fortsætter.
Hvis jeg skal korrigere, så vil det jo nok være mest enkelt at snyde på vægten for de 200 doseringer, så alle andre indstillinger bevares. Men jeg mindes ikke at have set nogen anbefale den metode.
Hvad plejer du at skrue på, hvis du ønsker at øge ydelsen så meget, at der kommer sort røg op af skorstenen..?




­
16-01-2019 19:43
Jakob
★★★★★
(6893)
­



Hvis andre har behov for nogle analyserende spørgsmål for at komme videre med deres Biomax Solo pillefyr, så kom bare frit frem. Som det fremgår, er jeg snart udlært pillefyrmester aspirant, så jeg kan sagtens finde ud af at spørge om det meste.




Der er åbenbart stor forskel på, hvor ofte man renser pillefyr.

Her er en fyrmester, som gør det 1 gang om ugen:
Sådan renser du dit pillefyr
https://www.youtube.com/watch?v=Ej_uGbCyaTc


Her er en anden fyrmester, som har ventet 2 måneder:
Rensning pillefyr -Scotte Black Star
https://www.youtube.com/watch?v=KPcVL84pm70



Men prøv også at se 17:20 inde i den sidste video, hvor han flygtigt viser et smuldtrick til sneglen.
Han har boret huller i røret, så smuld kan drysse ud, og derved reducerer han risikoen for, at røret bliver proppet og sneglen kører fast.

Et andet trick imod smuld er at tilsætte noget madolie, så smuldet bindes til træpillerne og på den måde bliver løftet med ud af røret.

Et tredje trick ( hvis det fortjener den betegnelse ) er efter behov at afmontere sneglen og tømme den.



Der står i instruktionsbogen, at BioMax 15 kører bedst på hårde træpiller. Det har måske blandt andet noget at gøre med, at hårde træpiller danner mindre smuld i sneglen.
Der er sikkert mange ting, som spiller ind, men mine erfaringer fortæller, at i en ny snegl bør man nok forvente, at der under alle omstændigheder dannes ekstra meget smuld, og derfor kan det måske være særlig gavnligt at hjælpe med et smuldtrick f.eks. madolie lige fra begyndelsen og mindst 200 driftstimer frem.

Den første snegl hos mig, hvor gearakslen brækkede, havde kørt 94 driftstimer, da fejlen opstod.
Nu er den repareret og har efterfølgende kørt 320 driftstimer videre med de samme træpiller uden problemer overhovedet.

Det er såmænd heller ikke fordi reparationen er en stor historie. Det drejer sig om et gearsæt til 150 kr og lidt spisebords mekaniker arbejde.



­­
Tilknyttet billede:

17-01-2019 19:41
Jakob
★★★★★
(6893)
­­



@skovbaekgaard


Hvis du ser nederst i manualen, så kan du finde en prøvningsattest på BioMax25, som er foretaget af Teknologisk Institut.
I den står der, at fyret har en nominel ydelse på 25 kW.
Hvis du stadig er sikker på, at du ikke kan få dit fyr til at yde 25 kW, kan du så ikke bare spørge dem om, hvordan de er kommet frem til det..?
Det kan måske være en afrunding, fordi max ydelse i følge en anden pjece ser ud til at være 23,5 kW
Dermed får du nok også ret, at fyret ikke yder 25kW, men så vidt, jeg kan se, skal ydelsen være under 23,5kW, før det kan betegnes som en fejl.


303006111_datablad.pdf
Tilknyttet billede:

18-01-2019 10:59
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Med den herd der forefindes kan jeg ikke presse nok luft igennem
Jeg har boret huller ud fra 4 til 5 mm
Det gav en del
Nu er jeg oppe på 22 kw
Jeg vil firdoble mængden af hull på bagsiden, så mår jeg nok op på de 25 kw i forbrænding
Flanderne der modtager energien fra røggassen kan nok kun overføre 23 kw, men det forudsætter naturligvis at fyret kan forbrænde over 23 kw
Har talt med teknologisk institut - de har ikke en nedskrevet procedure for hvorledes testen er udført
18-01-2019 11:36
Jakob
★★★★★
(6893)
­


@skovbaekgaard

Du bør måske have fat i Teknologisk Institut igen.
Jeg nægter at tro på, at de udfærdiger et dokument som nedenstående, uden de ved, hvordan de har målt resultaterne.
Hvis de fastholder det, så ville jeg bede om at få det på skrift.
Mener du ikke, at dokumentet skal kunne dokumenteres for at være gyldigt..?

De henviser også til en større rapport ( 300-ELAB-2151 ). Jeg har søgt efter den uden held, men den må kunne rekvireres.

Hvis du f.eks. borer fyret, så kan du måske godt øge ydelsen, men jeg gætter nok på, at det også reducerer virkningsgraden.
Er det så ikke bedre at isolere huset lidt mere, indtil forholdene passer til fyrets ydelse..?



­
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-01-2019 11:43
19-01-2019 07:36
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Hvor meget energi man max kan hive ud af røgen hænger sammen arealet af kontakt fladen, temperaturen af kontaktfladen, røgtemperatur og hastigheden hvormed røgen passerer.

Temperaturen af røgen hænger sammen med energien i de piller der brændes af og luftmængden

Virkningsgraden er den udvundne energi divideret med den energi der er til rådighed i pillerne

Hvis fyret er indstillet rigtigt så blandingen mellem luft og piller er perfekt vil hullerne påvirke der maximale luftflow du kan trække igennem hærden og dermed den maximale mængde piller der kan afbrændes, hærd tempetaturen (luft køler) og fordeling Af luften til pillerne uder forbrændingen. Kort sagt hvis hærden ikke er konstrueret rigtigt kan man hoppe og springe - man får en elendig forbrænding. Det jeg har observeret på mit fyr er at min røgsuger ved 100 % ydelse ikke kan trække nok luft igennem pillerne og det selvom jeg har en moderne stål skorsten med god træk, alle tirbolatorrør er ude, fyrer er renset og luft ved indsugning er taget af. Dermed er der kun herden tilbage som fejlkilde. Udboring af hullerne virkede med det samme og jeg kan forbrænde 22kw, men je ville gerne op på 25 kw så jeg kan hive 23 kw ud af røgen.

En ellab rapport er en reference til den data rapport der genereres af de anvendte Ellab dataloggere og som præsenteter data, det er som sådan ikke en testbeskrivelse. Han havde ikke noget han udleverede.
19-01-2019 08:07
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Glemte lige at nævne at det er vigtigt at fyret er tæt og ikke trækker falsk luft hvlket også er en væsenlig fejlkilde til dårlig forbrænding
19-01-2019 08:24
Jakob
★★★★★
(6893)
­


@skovbaekgaard


Hvis du ser på dokumentet, så står der nominel ydelse 25 kW
Det mente jeg kunne være en afrunding.
Men når jeg så kigger på dokumentet til 15 kW fyret, så står der nominel ydelse 18,8 kW

Det synes jeg er meget mystisk.

Umiddelbart er jeg fristet til at sige, at der ikke er så meget at rafle om. De har opgivet en virkningsgrad ved en bestemt ydelse. Og hvis de ikke kan dokumentere, at fyret faktisk havde denne ydelse, da de målet virkningsgraden, så må dokumentet være falsk.
Og set fra den anden side, hvis det var mig, der solgte fyret, så kunne du hoppe og springe og gøre, hvad du ville. Jeg ville bare trække på skuldrene, for enhver kan jo se, at det er Teknologisk Institut, som har leveret specifikationerne, så jeg har da i hvert fald mit på det tørre.



­
19-01-2019 09:17
Jakob
★★★★★
(6893)
­


@skovbaekgaard

Angående flere og større huller i herden, så tør jeg ikke byde ind med noget.
Men der er jo ofte nogle huller i en herd:
https://www.vvs-eksperten.dk/search?form_build_id=form-D-lPTDu_8RNPgUdBc2U9nytEWfz9KbH9kx3lg0Lpc1A&form_id=catalogue_search_form&keys=herd&op=

Hvad er din røgtemperatur målt tæt på fyret..?
Jeg undrer mig over, at du slet ikke har turbolatorrør monteret.
Du kan sikkert brænde mere af, når de er væk, og røgtemperaturen derved bliver højere. Men det, du brænder af, bliver dårligere udnyttet, og det må også koste ydelse.



­
19-01-2019 13:27
Jakob
★★★★★
(6893)
­



@skovbaekgaard


Hvis du monterer alle turbolatorrør og en kraftig røgsuger i toppen af skorstenen, så kan du nok tvinge den reelle ydelse ( den energi der går ud til radiatorerne ) betydeligt længere op. Men det er måske ikke sikkert, at det er sundt for fyret at presse det for hårdt, hverken på den ene eller den anden måde.
På mit 15kW fyr er jeg tilbøjelig til at sætte ydelsen til max 90-95% for ikke at udfordre grænsen. Jeg forestiller mig, at det måske reducerer risikoen for sort røg og senere kan spare en udskiftning af nogle rensefjedre m.v., som fik det for varmt.
Jeg tillader pt heller ikke fyret at modulere længere ned end til 48% ydelse, før det stopper i 3 timer. Det giver med akkumuleringstanken og det nuværende vejer et udsving på kedel/akkutemperaturen imellem 50 og 78'C og 2-4 stop i døgnet. Jeg har kun haft en enkelt fejloptænding siden nytår, og det var under meget kraftig blæst.
Hvis du havde en akkumuleringstank, så ville det måske også hjælpe på ydelsen, fordi der ville være mere at at stå imod med til de fleste spidsbelastninger..?



­
Redigeret d. 19-01-2019 13:59
19-01-2019 19:31
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Jeg har omkring 100 grader i røgtemperatur
Lige nu har jeg ikke turbolator rør i før jeg har fået hævet max mængden af piller jeg kan afbrænde fra 22 kw til 25 kw.
Når der er på plads vil jeg begynde at optimere virkningsgraden ved at finde en passende lav keddel temperatur, som stadig tilgodeser en høj nok shut temperatur (for lav shut temperatur skaber tæring i bund af keddel pga kondensens fra røg) og en tilstrækkelig høj røgtemperatur.
Når det er på plads vil jeg begynde at sætte turbolatorrør i indtil det begynder at begrænse luft/røg strøm mere end hærden.
Et modulerende fyr har ikke under normale forhold brug for en akkumuleringstank. Man kan selvfølgelig agumentere for at hvis man har et for stort fyr, som kører med lav ydelse og dermed lav virkningsgrad, kan det være en fordel at køre max ydelse i en periode ved høj virkningsgrad for der efter at stoppe og trække på energien i tanken. Om tabet fra tanken så er større eller mindre end det man vinder på virkningsgraden må man regne lidt på. Hvordan skorsten har det mht kondendens når den bliver varm og kold skal man også tænke over.
Min erfaring er at stabile forhold er bedst og helst ved høj ydelse. Derfor er et for stort fyr aldrig godt.
19-01-2019 21:46
Jakob
★★★★★
(6893)
­


skovbaekgaard skrev:
Jeg har omkring 100 grader i røgtemperatur
Lige nu har jeg ikke turbolator rør i


Hvis det er ved den maksimale dosis træpiller, som du kan afbrænde, så mener jeg nok, at det tyder meget på, at du kan få langt mere ydelse ud af fyret helt efter bogen uden boring, hvis du blot øger trækket i skorstenen. F.eks. enten ved at gøre den højere og isolere den bedre og/eller med en røgsuger i toppen. Jeg mener nok først, hvis alle turbolatorrør er monteret, og røgtemperaturen samtidigt er over 120'C, at man skal overveje, om der er for meget træk. Men der er også et mål i instruktionsbogen, som du måske bør tjekke.



­
21-01-2019 10:16
Jakob
★★★★★
(6893)
­


@skovbaekgaard

Har du en tommelfingerregel for, hvor meget røgtemperaturen stiger i takt med tilsodningen..?

Jeg mener måske, at høj ydelse på 90-100% soder noget mere end 60-70% ydelse. Men det undrer mig lidt, og jeg er ikke sikker, fordi andre ting også kan spille ind.



­
21-01-2019 13:26
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(23)
Sod er uforbrændt kul
Hvis luft brændsel blandingen er fed soder fyret - ligesom en motor.
Det har ikke så meget med ydelsen at gøre.
jeg vil dog medgi' dig at hvis der lummerfyres eller hvis man kører meget svingen er det svært at nå den rigtige blanding
21-01-2019 14:36
Jakob
★★★★★
(6893)
­


skovbaekgaard skrev:
Et modulerende fyr har ikke under normale forhold brug for en akkumuleringstank. Man kan selvfølgelig agumentere for at hvis man har et for stort fyr, som kører med lav ydelse og dermed lav virkningsgrad, kan det være en fordel at køre max ydelse i en periode ved høj virkningsgrad for der efter at stoppe og trække på energien i tanken. Om tabet fra tanken så er større eller mindre end det man vinder på virkningsgraden må man regne lidt på. Hvordan skorsten har det mht kondendens når den bliver varm og kold skal man også tænke over.
Min erfaring er at stabile forhold er bedst og helst ved høj ydelse. Derfor er et for stort fyr aldrig godt.


Det taler måske lidt for, at du bør supplere dit 25kW fyr med et 10kW fyr.
Så kan du ved småt behov i overgangsfasen benytte 10kW fyret alene, og om vinteren skifter du over til 25kW fyret, og hvis det bliver isvinter, så kan du supplere med 10kW ekstra, altså ialt mere end 30kW.

Jeg forventer, at mit fyr er stort nok til en isvinter og stærk kulde eller for høje EL-priser, og så er det i stedet meningen på sigt, at en varmepumpe skal dække hovedparten af varme behovet langt størstedelen af tiden, hvor det er knapt så bidende koldt.
Og ja, der kan være meget at regne på. Men med hensyn til virkningsgraden ved forskellige ydelser, så skal jeg måske først måle den, før jeg kan regne på den, og det fører måske for vidt. Jeg mener nok ikke, at spildvarme fra akkumuleringstanken betyder noget nævneværdigt, før varmeafgivelsen overstiger varmebehovet i det lokale, hvor den er opstillet.



­
21-01-2019 22:44
Jakob
★★★★★
(6893)
­


Jakob skrev:
­
Her er en anden fyrmester, som har ventet 2 måneder:
Rensning pillefyr -Scotte Black Star
https://www.youtube.com/watch?v=KPcVL84pm70


Men prøv også at se 17:20 inde i den sidste video, hvor han flygtigt viser et smuldtrick til sneglen.
Han har boret huller i røret, så smuld kan drysse ud, og derved reducerer han risikoen for, at røret bliver proppet og sneglen kører fast.

Et andet trick imod smuld er at tilsætte noget madolie, så smuldet bindes til træpillerne og på den måde bliver løftet med ud af røret.

Et tredje trick ( hvis det fortjener den betegnelse ) er efter behov at afmontere sneglen og tømme den.

­­




Kan det mon være et fjerde smuldtrick at hæve siloen eller sænke fyret, så sneglen får en mindre stejl hældning..?

Det overvejer jeg at forsøge primært for at reducere støj.
Men det kan nok også hjælpe imod smuld og reducere slid på sneglen.
Jeg ved dog ikke, hvor meget det vil forstyrre doseringen eller øge risikoen for bål.




­
22-01-2019 07:14
Jakob
★★★★★
(6893)
­


skovbaekgaard skrev:
En ellab rapport er en reference til den data rapport der genereres af de anvendte Ellab dataloggere og som præsenteter data, det er som sådan ikke en testbeskrivelse. Han havde ikke noget han udleverede.


Nu har jeg også forsøgt at få fat på den til mit 15kW fyr, og jeg har fået den besked, at rapporten tilhører rekvirenten.
Det er altså producenten, som bestemmer, om den skal være offentligt tilgængelig.



­
Side 2 af 2<12





Deltag aktivt i debatten BioMax pillefyr:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Pillefyr
▲ Til toppen
Afstemning
Hvilken af verdens førende økonomier er længst fremme i omstillingen til vedvarende energi?

USA

EU

Kina

Japan

Indien

Brasilien

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2019 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik